КОРМЛЕНИЕ КОШЕК
Принеся в дом мягкое пушистое существо из семейства кошачьих, все мы задумываемся о том, как сделать так, чтобы это милое создание прожило вместе с нами долгую, насыщенную и полноценную жизнь. Достижение данной цели зависит от многих факторов, и среди них одним из главнейших является правильно организованная система питания вашей кошки.
Почему нельзя давать кошке ту пищу, которую едите вы?
Прежде всего, стоит раз и навсегда запомнить одну вещь, навязываемую нам рекламой, но от этого не становящуюся менее важной: кормить кошку едой со своего стола категорически запрещено! Кошкам нельзя большую часть из того, что и людям не особо полезно, а животным и тем более:
- жареное
- соленое
- маринованное
- сладкое
- печеное
- специи
Если кошка постоянно будет питаться едой с вашего стола, у нее могут возникнуть проблемы с печенью, почками, желудком и кишечником. Это лечится очень долго и требует больших материальных вложений, не говоря уже о том, что процесс лечения весьма травматичен для психики как животного, так и его владельца.
Профессиональные корма и натуральная пища
Что предпочесть для питания вашего любимца – готовые корма или натуральную пищу? Большинство ветеринаров и заводчиков кошек пока не пришли к однозначному мнению, что лучше, поэтому решение принимать придется вам самим, исходя из времени, которым вы располагаете, и тех денежных средств, которые готовы потратить на кормление кошки.
Если времени мало, то наилучший вариант – хороший готовый корм, в котором все подобрано для обеспечения полноценного кормления.
Если же вы не хотите кормить готовым кормом – кормите натуральной пищей, но помните, что составление меню для кошки требует тщательного соблюдения баланса, и далеко не всегда кормление натуральной едой будет дешевле хорошего промышленного корма.
Мы не рекомендуем смешивать готовый корм и натуральное питание, так как это ведет к сильному дисбалансу поступающих в организм кошки питательных веществ.

Как выбрать готовый корм?
Любому владельцу кошки следует запомнить – хороший корм никогда не будет стоить дешево. На рынке можно выделить несколько больших классов кормов:
Эконом-класс (Kitekat, Darling, Whiskas, Katinka, Friskies и т.д.). Стоят недорого, активно рекламируются, изобилуют многочисленными добавками для усиления вкуса, красителями и т.д. Делаются в основном из субпродуктов – внутренностей, костей, кожи, перьев. Как правило, различаются только вкусом – рыба, говядина, курица и т.д. За весьма небольшие деньги вы получаете продукт соответствующего качества. Но помните , что кошек, постоянно сидящих на кормах эконом-класса, приходиться лечить от мочекаменной болезни. Кроме того, из-за вкусовых добавок (чаще всего кошачьей мяты, аналога валерьянки) коты становятся "наркоманами", признавая только дешевые корма и никакие больше, из-за чего переход на здоровое питание требует очень больших усилий.
Средний класс (Perfect Fit, Cat Chow и т.д.). Стоят несколько дороже эконом-класса, рекламируются редко, вкусовые добавки если и есть, то в относительно небольших количествах. Различаются не только вкусами, но и назначением – обычные, для профилактики мочекаменной болезни, для выгонки шерсти. Впрочем, внутри вы обнаружите те же самые субпродукты, но уже более хорошего качества. Давать такие корма можно, но лучше ими не злоупотреблять – давать недолго и только в том случае, если альтернативы пока нет.
Премиум и супер-премиум класс (Hill's, Iams, Eukanuba, Royal Canin и т.д.). Стоят дорого, практически не рекламируются, не содержат вкусовых добавок и красителей. Производятся из мяса и круп (к примеру, риса). Кормить ими можно постоянно, в них содержится все, что нужно кошке.
Так как линейки данного типа кормов отличаются большим разнообразием, то есть возможность подобрать корм, как для обычной здоровой кошки, так и для кастратов, для неактивных и живущих в квартирах кошек, для длинношерстных, для кошек с чувствительным желудком и т.д. Есть линейки лечебных кормов – при мочекаменной болезни, после операций. Лечебный корм назначает только ветеринарный врач.
Поскольку в кормах премиум-класса нет вкусовых добавок, ваша кошка вполне может от него отказаться, особенно если раньше питалась кормом эконом-класса или натуральной пищей. Лучше всего сначала взять "на пробу" небольшое количество нового корма и дать кошке его "протестировать". Также мы советуем следить за состоянием кошки – рвота, понос, кожный зуд свидетельствуют о том, что ей данный корм не подходит (такое может случиться даже с линейками высокопрофессиональных готовых кормов), и его следует сменить.
Важно: перевод с одного корма на другой надо проводить в течении 4-х дней. 1 день — вводим 25% нового корма, 2 день — 50% нового корма, 3 день и 4 день — 75% и 100 % соответственно. Иногда для перевода на другой корм требуется гораздо больше времени, из-за указанных выше причин.

Сухой или консервированный корм? Помните, что многие кошки забывают пить, а сухой корм подходит животным, которые пьют достаточно воды (в три раза больше, чем было съедено сухого корма). Консервированный корм в этом отношении проще – там уже есть влага, но помните, что не следует покупать консервы в помятой банке, а открытую банку не следует хранить в холодильнике более суток.
Давайте корм комнатной температуры. Всегда проверяйте срок годности – как на сухом корме, так и на консервах.
ВОДА.
Рядом с миской с едой обязательно должна стоять вода. Воду лучше всего давать фильтрованную, но некоторые кошки все время норовят пить ее из-под крана или вообще из тазика для мытья полов. Не давайте кошке пить грязную воду. Если она признает только большие емкости (таких кошек не так уж мало), то наливайте ей чистую воду в кастрюлю или таз. Очень многие кошки любят пить проточную воду (из-под крана), для таких мы рекомендуем поилки типа фонтана. Кошки, которые питаются сухим кормом, обычно пьют много воды, кошки на натуральной пище и консервированных кормах пьют меньше. Обязательно следите за потреблением жидкости – если кошка стала пить больше или перестала пить вообще, следует показать ее врачу, так как проблемы с питьем могут быть первым сигналом о том, что кошка заболела.
Особенности питания кошек
      Наша цель разрушить некоторые сложившиеся стереотипы в среде владельцев кошек, которые, к сожалению, зачастую приводят к самым плачевным последствиям для животных. Домашняя кошка - животное, практически ничем не отличающееся от своих диких собратьев. То время и те силы, которые человек потратил на ее одомашнивание и селекцию, отразились только на внешнем виде кошки, не затронув ее физиологию. Поэтому, решая вопрос о питании домашней кошки, разумнее всего изучить этот вопрос применительно к естественной среде, а затем, насколько это, возможно, попытаться воспроизвести процесс в домашних условиях.
      На "стиль" питания накладывают отпечаток следующие обстоятельства.
      Кошка - хищник. В среде любителей бытует устойчивое мнение, что хищник питается мясом и не нуждается в растительной пище. Мнение это ошибочно. Любой хищник, в том числе и кошка, нуждается в углеводах, витаминах, минеральных веществах, жирных кислотах и других компонентах растительной пищи. Отличие хищника от травоядного животного заключается в способе получения этих веществ. Хищники обладают достаточно примитивной пищеварительной системой. Ограниченный набор ферментов не позволяет им переваривать клетчатку и грубоволокнистые углеводы, из которых преимущественно и состоит растительная пища. Каждый, кто давал кошке мелко порезанную морковь, при изучении кала мог убедиться, что морковь после прохождения через желудок и кишечник совершенно не изменяется, даже цвет остается прежним.

       Простые углеводы (сахар, крахмал) кишечник хищника может усвоить, но дальнейшая переработка этих веществ в организме также затруднена, так как в природе сахар и крахмал в чистом виде не встречаются. В природе хищники являются своего рода "паразитами". Убив травоядное животное, кошка в первую очередь съедает содержимое желудка и кишечника жертвы, т.е. ту самую растительную пищу, которую жертва услужливо переварила для своего <убийцы>. Вот отсюда-то и получает кошка все необходимые вещества в идеально подготовленной для усвоения форме. Мускульное же мясо, которое многие считают главным компонентом питания, на самом деле таковым не является. Мясная вырезка для вашего питомца то же, что конфета для ребенка - вкусно, привлекательно,но не особенно полезно.
      Другая важная особенность организма кошки - способность очень сильно концентрировать мочу. В условиях дикой природы, особенно в жарких странах, это важное преимущество, позволяющее экономить воду. В домашних же условиях это свойство опасно и приводит к заболеванию, которое называется "кошачий урологический синдром", или мочекаменная болезнь. Дело в том, что дома кошка часто получает ту пищу, которую очень редко встречает в природе - рыбу и молочные продукты. И то и другое очень богато минеральными солями, которые в сочетании с уникальной концентрационной способностью кошачьих почек превращает мочу в насыщенный раствор и легко выпадают в осадок в виде кристаллов. Итак, получается, что кашу есть вредно, овощи бесполезно, чистое мясо - недостаточно, рыбу и молоко опасно, содержимое желудка мышки или птички - негде взять. Куда же деваться бедной киске?
      Ответ прост: перевели дикого зверя из естественной среды в искусственную - кормите искусственными..кормами.
      Пусть вас не пугает это название. Специальные корма сделаны из натуральных компонентов и идеально соответствуют кошачьим потребностям. Разумеется, если корма выпущены солидной фирмой и правильно подобраны.
      В заключение рассмотрим еще один вопрос: режим питания. Обратимся опять к дикой природе. Все хищники по способу охоты делятся на две категории: на тех, кто охотится в стае, и охотников-<индивидуалистов>. К примеру, волчья или собачья стая ловит добычу одну на всех. В этих условиях - кто смел, тот и съел. Таким образом, для собаки естественно поедать пищу быстро и наедаться по возможности до отвала.
      Кошка же убивает добычу лично для себя, сторожит ее, ест не спеша и очень долго. Поэтому в домашних условиях кормить кошку нужно 10 - 20 раз в сутки. Практически это означает, что корм и вода должны быть в ее распоряжении постоянно. Собака в таких условиях растолстеет, кошка - нет. У кошки "пищевые тормоза" работают прекрасно. Если она толстеет - значит больна.

Что такое таурин и что он значит для кошек
      Таурин был открыт в мясе быка (taureau) в 1827 году, откуда и происходит его название. Эта аминокислота может быть синтезирована на основе двух серосодержащих аминокислот: метионина и цистеина. В отличие от классических аминокислот, которые служат для формирования белков, таурин остается в свободной форме. Он содержится в тканях мышц (сердца), центральной нервной системы, сетчатой оболочки глаза.
Кошке таурин необходим для переваривания жиров в тонкой кишке. В отличие от человека или собаки, у которых таурин вырабатывается в организме, у кошек его нет и они могут получать таурин только из вне. А поскольку таурин содержится, как мы говорили, только в мясе, следовательно кошки ни в коем случае не могут быть вегетарианцами. На упаковке кошачьего корма, где низкое содержание протеинов (расшифровываем — мало мяса!), вы обязательно найдете в составе таурин, который производители вынуждены обязательно добавлять в корм. Потребность в таурине не может быть полностью удовлетворена за счет синтеза серосодержащих аминокислот, поступающих с пищей. Поэтому кошке следует давать корм, содержащий животный белок, так как таурин не содержится в ингредиентах растительного происхождения.
      Физиологическая роль таурина
      Зрение

      Таурин необходим для поддержания целостности сетчатки глаза. Концентрация таурина в сетчатке превышает его концентрацию в крови в 100-400 раз. Уже в 1975 году стало известно, что длительный недостаток таурина вызывает у кошки прогрессивную дегенерацию (перерождение) сетчатки, приводящую к полной слепоте меньше чем за два года. Коррекция рациона позволяет остановить этот процесс, но последствия его остаются необратимыми.
      Сердечная деятельность

      В сердечной мышце содержание таурина составляет 50% всех свободных аминокислот. Сравнительно недавно (1987 г.) была установлена связь между недостатком таурина и некоторыми сердечными заболеваниями. У больных животных было выявлено сильное расширение левых предсердия и желудочка сердца, добавление в рацион таурина приводило к выздоровлению.
      Способность к размножению

      Недостаток в таурине приводит к различным функциональным расстройствам: снижению плодовитости, рассасыванию плода, выкидышу, плохому развитию котят.
      Разное
      Таурин необходим для развития и поддержания целостности нервной ткани. Известно, что таурин обладает защитным эффектом на клеточном уровне (клеточная мембрана), а также способствует свертыванию крови, активизирует иммунную защиту, а также защиту легочной ткани.
      Диагностика недостатка таурина
      Поражения сетчатки или сердечной мышцы, связанные с недостатком таурина, могут проявляться по-разному у каждой особи. У некоторых животных клинические симптомы вообще отсутствуют. Чтобы правильно поставить диагноз, необходимо измерить уровень таурина в крови, и если он понижен, диагноз подтверждается.
      Предупреждение недостатка таурина у кошек
      Так как признана важная роль таурина в возникновении некоторых сердечных заболеваний, оптимальный уровень его содержания в организме был пересмотрен в сторону повышения. Ученые пришли к выводу, что рекомендуемый минимальный уровень должен составлять 1000 мг таурина на 1 кг сухого корма, или 0,1%, и в 2 раза больше для консервов,то..есть..0,2%.

Несколько полезных советов
Как определить комплекцию кошки?
Пощупайте ребра кошки. Если они выпирают – кошка слишком худая, если они не прощупываются – то у нее ожирение, и вам придется посадить ее на диету. В норме ребра должны быть покрыты тонким слоем жира.
Ожирение широко распространено среди кошек. Более 40% домашних Мурзиков и Мурок имеют лишний вес.
К сожалению в нашей стране сложился неправильный стереотип красоты по отношению к домашним любимцам — чем толще, тем краше. А между тем лишний вес может спровоцировать развитие таких заболеваний, как мочекаменная болезнь у котов, диабет II-го типа у кошек и собак и другие эндокринные нарушения, заболевания кожи, болезни печени, заболевания поджелудочной железы (панкреатиты), болезни суставов, сердца и т.д.
Способствующими факторами ожирения являются кастрация и малоподвижный образ жизни, перекорм, породная предрасположенность. Из семейства кошачьих к набору лишнего веса склонны персидские, британские кошки. Если вы являетесь счастливым владельцем одной из вышеупомянутых пород, старайтесь изначально приучить ваше животное к правильному режиму питания. При кормлении готовыми рационами подобрать правильную дозу корма не составляет труда. Дозы на вес указаны на упаковке.
Внимание! Доза указывается суточная!
Средняя продолжитеность жизни кошек
составляет 10-15 лет. Продолжительность жизни животных увеличивается при хорошем кормлении и уходе, особенно в последние годы. Например, физически активный кот, получающий корм хорошего качества, в возрасте 16 лет по физиологическим показателям может не отличаться от 8-летнего малоподвижного кота. В возрасте одного года собаки и кошки сравнимы по возрасту с 15-летним человеком, а в 2-х летнем возрасте - с 24-летним человеком. Затем каждый последующий год жизни приравнивается примерно к 4 годам жизни человека.
И в заключении скажем, что
кошка всячески старается установить с человеком контакт, сообщить ему о своих желаниях,
намерениях, настроении, обратить на себя внимание. Кошка обладает обширным арсеналом
способов выражения своих чувств и желаний, имея, кроме выразительных оттенков голоса,
отчетливую мимику и своеобразные жесты. Если человек понимает эти знаки, между ним и
кошкой устанавливаются очень близкие отношения, возникает настоящее взаимопонимание.

Приведем краткий словарь кошачьего «языка».
Потирание головой о человека - любовь, преданность, жажда ласки, а также признак течки.
Уши поставлены вертикально - любопытство.
- предостережение.
Уши прижаты к голове - подготовка к нападению.
Широко раскрытые зрачки - страх.
Сосредоточенное оглядывание вокруг, а затем тщательное вылизывание шерсти - полное или
притворное спокойствие.
Прищуривание глаз - спокойствие или сонливость.
Мурлыкание - спокойствие.
Урчание - недовольство.
Мяукание - приветствие или просьба.
Прерывистое мяукание и даже повизгивание - ответ на человеческое обращение.
Завывание - злость.
Непродолжительный крик - испуг.
Приглушенное мурлыкание, завершающееся недовольным урчанием - терпение иссякло.
Шипение - готовность к обороне и предупреждение об этом противника.
Сдержанное урчание кормящей кошки - предостережение котятам о возможной опасности.
То же самое, но повышенным тоном - предостережение, чтобы не приближались к котятам.
Поглаживание человека лапкой - тесная привязанность, нежность.
Громкое поскребывание когтями - стремление обратить на себя внимание.
Выгнутая спина - устрашение противника, очень сильное раздражение и готовность к обороне.
Подергивание хвостом - гнев.
Опущенный хвост - усталость.
Застывший в нижнем положении хвост - отвращение и разочарование.
Легкое пошевеливание кончиком хвоста - интерес.
Весь хвост медленно изгибается - сомнения в том, что с данным человеком все окончится ладом.
Подергивание напряженным хвостом - предостережение.
Хвост вытянут назад и удерживается неподвижно - готовится нападение.
Хвост поднят вертикально - удовлетворенность.
У поднятого вертикально хвоста расслаблен кончик - радостное возбуждение.

Помимо перечисленных здесь знаков, применяемых всеми представителями кошачьего рода,
каждая кошка использует и свои индивидуальные, с помощью которых она устанавливает
контакт с окружающими. Таким образом, приведенный здесь перечень каждый владелец может
с успехом дополнить своими личными наблюдениями.

КОРМЛЕНИЕ СОБАК
Все мы знаем, что жизнь человека немыслима без трех вещей - еды, воды и одежды. Жизнь собак и кошек в этом плане несколько проще, по крайней мере, они не нуждаются в одежде. Но вот без еды и воды наши четвероногие друзья тоже никак не могут обойтись. Чтобы животное нормально росло и развивалось, рацион должен содержать все необходимые для его обменных процессов компоненты (белки, жиры, углеводы, минеральные вещества, витамины и воду). Кормление является одним из основных факторов, определяющих здоровье, репродуктивные качества животных, а также продолжительность их жизни, и следовательно,значение функции желудочно-кишечного тракта в нормальной жизнедеятельности всего организма животного трудно переоценить. Для этого не обязательно даже обладать какими-то специальными знаниями, можно сделать соответствующее заключение, исходя из собственного жизненного опыта. Мало кто из живущих не испытал хоть один раз в жизни какое-либо расстройства деятельности пищеварительного аппарата. При этом ухудшается не только аппетит или стул, но и общее самочувствие, причем, довольно значительно. Настолько, чтобы можно понять важность прекрасного пищеварения для всего организма в целом. То же правило распространяется и на наших питомцев, от правильного полноценного кормления зависит состояние их здоровья. Получение питательных веществ в составе корма необходимо для поддержания жизнедеятельности и здоровья. Чтобы правильно кормить животное, надо иметь хотя бы элементарное представление об их физиологии. Собаки - хищные животные, в их рационе предпочтительно преобладание кормов животного происхождения с высоким содержанием белка: мяса, субпродуктов.

Однако, так же бытует устойчивое мнение, что хищник питается только мясом и не нуждается в растительной пище. Мнение это ошибочно. Любой хищник, в том числе и собака, нуждается в углеводах, витаминах, минеральных веществах, жирных кислотах и других компонентах растительной пищи. Отличие хищника от травоядного животного заключается в способе получения этих веществ. Хищники обладают достаточно примитивной пищеварительной системой. Ограниченный набор ферментов не позволяет им переваривать клетчатку и грубоволокнистые углеводы, из которых преимущественно и состоит растительная пища. Простые углеводы (сахар, крахмал) кишечник хищника может усвоить, но дальнейшая переработка этих веществ в организме также затруднена, так как в природе сахар и крахмал в чистом виде не встречаются. В природе хищники являются своего рода "паразитами". Убив травоядное животное, собаки в первую очередь съедает содержимое желудка и кишечника жертвы, т.е. ту самую растительную пищу, которую жертва услужливо переварила для своего «убийцы». Вот отсюда-то и получает собака все необходимые вещества в идеально подготовленной для усвоения форме. Мускульное же мясо, которое многие считают главным компонентом питания, на самом деле таковым не является. Мясная вырезка для вашего питомца то же, что конфета для ребенка - вкусно, привлекательно,но не особенно полезно. Все хищники по способу охоты делятся на две категории: на тех, кто охотится в стае, и охотников-<индивидуалистов>. К примеру, волчья или собачья стая ловит добычу одну на всех. В этих условиях - кто смел, тот и съел. Таким образом, для собаки естественно поедать пищу быстро и наедаться по возможности до отвала. Поэтому кормить собаку рекомендуется 2 или 3 раза в день, в зависимости от возраста питомца.

Как и все плотоядные животные, собаки имеют желудочно-кишечный тип пищеварения. Потребляемая ими белковая и жировая пища переваривается, в основном, в желудке и тонком отделе кишечника. При этом относительный объем желудка у них достаточно велик, а протяженность кишечника гораздо менее продолжительна по сравнению, например, с человеком или другими всеядными животными. После приема корма кормовая масса находится в желудке от 4 до 10 часов, в зависимости от состава и консистенции корма. Корм, богатый углеводами, эвакуируется в кишечник быстрее, чем богатый белками и особенно жирами. Хорошо измельченный корм покидает желудок быстрее, чем плохо измельченный. Проглоченная жидкость проходит в двенадцатиперстную кишку сразу, особенно при заполненном желудке. Пищеварение слагается из многих компонентов, ведущими из которых являются ферментный состав пищеварительных соков, вырабатываемых клетками желез, расположенных в слизистой оболочке рта, пищевода, желудка и кишечника. Всей своей физиологией и происхождением собаки приспособлены к перевариванию и усвоению преимущественно белковых кормов животного происхождения. Собаки - хищные животные, имеют большой желудок и короткий кишечник, созданный для того, чтобы наесться мяса до отвала, а потом, не торопясь его переваривать, причем, в основном, в желудке и тонком кишечнике. Желудочный сок этих животных имеет более высокую кислотность, которая соответствует расщеплению белков животного происхождения. Исходя из всего вышеперечисленного существует несколько правил кормления собак.

1. Не перекармливайте животное!Выполнение этого правило сопряжено с определенными трудностями. Четвероногие наши подопечные обладают прекрасным обонянием, даже если вы будете, есть лакомый кусок, накрывшись одеялом, они вас и там найдут. И станут выпрашивать его с таким преданно голодным и несчастным видом, что у вас кусок в горле застрянет.
2. Не меняйте резко и часто корм!Это приводит или к запорам или к диарее. Возможны так же аллергические реакции.
3. Используйте корм, соответствующий возрасту и особенностям вашего питомца.
4. Устойчивость печени и почек собаки к вредным воздействиям значительно ниже, чем у человека, поэтому все острые приправы, соусы, соления, копчености, кондитерские и мучные изделия для пса вредны и могут привести к нарушению обмена веществ, ожирению, одышке, заболеваниям внутренних органов.
И самое главное! Определитесь, какой тип кормления для Вас подходит: натуральное кормление или кормление сухими кормами! Если Вы выберете первый тип кормления, готовьтесь к частым походам на базар или в магазин, а так же ветеринарную аптеку — Вам надо будет покупать свежее мясо, витамины, овощи и прочее, и тщательно говорить это все в нужных пропорциях. Кормить натуралкой — очень сложно! Или Вы можете выбрать относительно новый тип кормления — кормление сухими кормами. Для того, чтобы Вы понимали чем, в этом случае, Вы будете кормить питомца мы поговорим о технологии производства сухих кормов.

Причина нашего разговора об этом - желание понять, как и из чего изготовляют сухие корма, а также, насколько верны наиболее часто встречающиеся аргументы, направленные против них:
-- трудно понять, какие компоненты входят в состав кормов;
-- это вообще не натуральные вещества;
-- даже если это и натуральные вещества, то уж конечно не лучшего качества (а мясо, жиры и прочие составляющие берут из отходов или субпродуктов, которые не годятся в человеческую пищу);
-- в сухих кормах вообще нет никакого мяса, одна соя и злаковые;
-- корма напичканы химией, иначе как они могут сохраняться в течение года и дольше;
-- все, что производители пишут о каких-то там полезных ингредиентах не более чем рекламные трюки, и ни на что эти ингредиенты не влияют; на пакетах можно вообще написать все что угодно, попробуй проверь, соответствует ли это действительности;
-- сухие корма, особенно те, которые преподносятся как корма очень высокого качества, стоят неоправданно дорого;
-- в конце концов, собаки тысячелетиями ели натуральную пищу и ничего, были живы.

Конечно, данные формулировки несколько утрированы, список контраргументов можно продолжать и продолжать, поэтому вернемся к главному. Надеюсь, что нам удастся ответить хотя бы на часть вопросов.
Сразу оговоримся, что мы не претендуем на глубину изложения материала. Наша задача гораздо скромнее - попытаться объяснить любознательным читателям процесс приготовления сухих кормов. Хотя за основу взята технология одной компании , но все нижесказанное в полной мере применимо и к производству профессиональных кормов других марок.
Итак, первая стадия - выбор "сырья". Это очень важный момент: именно на этой стадии определяется, к какому классу будет относиться конечный продукт.
Каждый уважающий себя производитель имеет устоявшийся круг поставщиков сырья, сложившийся на протяжении многих лет сотрудничества. С каждым поставщиком заключаются многостраничные контракты, в которых детально расписаны требования к исходным продуктам, используемым при производстве кормов. Причем эти требования носят не абстрактный характер, а представляют собой абсолютно конкретные цифры, определяющие, сколько и каких элементов (витаминов, минералов, аминокислот и проч.) должно содержаться в том или ином ингредиенте. Каждая составляющая, используемая в производстве, имеет свой международный код. Например, рыба подразделяется на "атлантическую" (код 5-02-000), "красную" (код 5-07-973), "тунец" (код 5-02-025), "выловленную у берегов Перу" (!) и еще всякую другую. Американская ассоциация государственного контроля за продуктами питания AAFCO (American Association of Feed Control Officials) на каждый такой ингредиент требует данные примерно по 40 - 50 параметрам. Поэтому, когда производитель разрабатывает определенный вид корма, он учитывает в его формуле не только пресловутые "протеин/жиры", на которые традиционно обращают внимание наши покупатели, но и десятки различных параметров. Из этого и вытекают повышенные требования к используемым ингредиентам. Так, например, если ту же атлантическую рыбу (конкретно анчоусы), содержащую 56,6% протеина и имеющую энергетическую ценность 3190 ккал/кг заменить, допустим, тунцом (соответственно 50,5 % протеина и 2530 ккал/кг), то сбалансированность корма, над которой бились в своих лабораториях разработчики, будет нарушена. Естественно, какие-то отклонения по каждому параметру существуют, но все производители высококлассных кормов очень строго следят за однородностью поставляемых ингредиентов. Не может идти речи не только о каких-то "пищевых отходах", но даже о том, чтобы заменять один вид рыбы другим.
Конечно, если подходить к проблеме кормления собаки с позиции "проголодается - и арбузные корки будет, есть", то все эти выкрутасы насчет сбалансированности, абсолютно непонятны, но с другой стороны - собака то своя...

Так вот, вернемся к проблемам качества исходных продуктов. В 1976 году была введена система контроля качества исходного сырья. Так, например, компания-производитель корма не только проводит лабораторные анализы получаемых продуктов, что естественно, но и, согласно контрактам, имеет право в любой момент нагрянуть на производство к своему поставщику, и проконтролировать его на предмет соблюдения технологического процесса. В последствии все известные компании перешли на те же принципы работы с поставщиками.
После того как исходные ингредиенты получены, проверены на соответствие всем стандартам, начинается непосредственно процесс производства.
Для каждого конкретного вида корма производится определенная настройка производственной линии, взвешиваются необходимые количества каждого ингредиента. Это довольно трудоемкий и ответственный процесс, т. к. сбалансированность корма подразумевает очень точное дозирование всех компонентов. Все ингредиенты перемалываются в специальной мельнице до тех пор, пока не размельчаются до заданных размеров. Размельченные частички поступают в специальный смеситель - бункер, емкостью около 7,5 тонн, где тщательно перемешиваются. Затем из бункера сухая, перемолотая смесь поступает в следующую емкость, где увлажняется и поступает в следующую емкость - кормовой смеситель. В этой емкости смесь окончательно перемешивается и поступает в так называемый экструдер. Здесь происходит термическая обработка при температуре около 120 С (250 градусов по Фаренгейту).

Еще один принципиальный момент! При такой температуре происходит стерилизация, т. е. погибают все микробы и бактерии, но не разрушаются полезные микроэлементы. Некоторые изготовители низкосортных кормов проводят термическую обработку при температуре 130 — 150 С. Такой подход значительно упрощает дальнейший процесс консервации продукта, но при этом происходит разрушение многих микроэлементов.
После термической обработки, смесь увлажняют кипяченой горячей водой. Получившаяся в результате каша, под высоким давлением поступает в своего рода мясорубку, ножи которой вращаются со скоростью 4000 оборотов в минуту. Если проводить аналогию с мясорубкой, то для каждого вида корма существуют свои "насадки". Это плиты из специальных и очень дорогих сплавов, которые имеют отверстия определенного размера и формы. Различия в размерах и формах обусловлены разной плотностью кормов каждого вида.
Далее происходит сушка полученных гранул. При этом на них распыляются микроорганизмы, образующие специальные йогурты, благотворно влияющие на пищеварение. Затем на гранулы наносится жир с добавлением витаминов Е и С, за счет чего, собственно, и достигается эффект консервации. Весь этот процесс происходит уже не в емкостях, а на транспортировочных лентах, по которым гранулы, пройдя через охладитель, попадают непосредственно на упаковочную линию.
После того как корм расфасован, на пакетах проставлена дата производства, технологический процесс, по сути, завершен, и корм начинает свой путь к потребителям.

Сразу возникает вопрос: "Насколько этот путь может растянуться во времени, чтобы не принести вреда съевшей его собаке?"
Помните этап после сушки, когда на еще горячие гранулы наносится жир и витамины Е и С? Именно эта стадия позволяет создать своего рода защитную оболочку, препятствующую окислению жирных кислот, витаминов и некоторых питательных веществ. Вспомните также, что в результате термообработки все болезнетворные бактерии уже уничтожены. Кроме того, не надо сбрасывать со счетов защитные свойства самого пакета, изготовленного из плотного картона, а внутри проклеенного полиэтиленом. Поэтому утверждения производителей о том, что корм может храниться 2года (а при соблюдении всех условий хранения, даже больше), абсолютно правдивы.
Все сказанное в равной степени можно отнести и к списку ингредиентов, приводимом на упаковках. Ни один западный производитель не рискнет указать "неверный" состав на упаковке своего продукта. При тотальном контроле за качеством со стороны всевозможных обществ защиты прав потребителей, животных и проч., такая "неточность" может стоить компании ну о-очень больших денег.

И, наконец, к вопросу о том, что раньше кормов не было, и ничего, жили себе собаки. Уместно задаться вопросом - а как долго жили? Жили не как вид, а жили в смысле продолжительности жизни отдельного животного. Не знаем точно, но думаем, что не очень долго. Но тут уже, как говорится, каждый должен сделать свой выбор сам, главное чтобы вашему питомцу было хорошо.

УХОД ЗА ХОМЯКОМ

 И так вы взяли себе хомячка и теперь ему надо купить террариум или решеточную клетку! Поверьте хомячку нельзя жить в банке или в ведре! Если ваш хомячок поселиться в банке или в ведре это будет мучение для маленького зверька! Лучше купите ему клетку т. к. к хомячку поступает много кислорода и он сможет стачивать об решётки зубки!
Несколько немаловажных вещей в клетке или террариуме:
Домик - он должен быть в клетке постоянно/всегда т. к. хомячку там тепло и уютно и он там СПИТ!

Поилка с водой - существует такое мнение что хомячкам не нужно пить, но это не так! Хомячку нужна вода постоянно!
Колесо/прогулочный шар - хомячку оно тоже необходимо т. к. хомячок должен бегать!

Еда - ну здесь ничего говорить не буду т. к. она должна быть ВСЕГДА!!!
Ещё есть куча лесенок, ходиков, трубочек это также можно поместить в клетку к хомяку!

Еда хомяка это:
Детское питание
Тыква
Каша на воде
Бабочки
Мучные черви
Маленький кусочек сыра
Клевер
Одуванчик
Орешки (не солёные)
Семечки подсолнуха
Яблоко
Груша
Огурец
Укроп, петрушка
Морковь
Помидор
Кабачок
Редиска
Банан
Клубника
Дыня
Брокли
Кукуруза
Баклажан
Салат
Виноград
Цветная капуста
Репка
Банан(редко)
Сухой корм
Также можно давать дропсы и палочки для хомячков!

Со скольки месяцев хомячка можно начинать разводить?
Начиная с 4 недель хомячков можно начинать разводить.(читайте дальше). Но вы лучше подождите и отложите это до 4-5 месяцев!

Что надо делать за 3 дня до родов?
1. Уберите из клетки колесо и домик!
2. Дайте хомячке побольше строительных материалов!
3. Почистите клетку!
4. Отсадите самца!
5. Давайте хомячке белковую пищу до и после родов!
6. Не тревожте её, особенно тогда когда она родит!
7. Оставьте воду в клетке!
8. Дайте самке возможность рожать в завешенной клетке! Завесьте её покрывалом.

Хомячата родились!!!
Главное не тревожте их до 10 дней! Если хомячонок выпадет то возьмите ложку, обваляйте её в туалетном углу, подберите хомячка ложкой и подложите малыша к маме! Вдруг вы затревожили мать и она начала есть детей. Есть несколько причин:
1. Вы не давали самке много белковой пищи, а она не обходима во время беременности и после!
2. Вы тревожили мать, и поэтому она ест детей.
3. Это бывает во время первых родов, и иногда даже не известна причина.

У джунгарских хомячков беременность длится 17-18 дней, может родится около 4-7 детёнышей.

ДЕКОРАТИВНЫЕ МЫШИ
В зоомагазинах продаются мышки различных окрасок - белые (альбиносы) и цветные. Чем же интересны эти зверьки и для чего их содержат в клетках?

Белые мыши выведены в лабораторных условиях как подопытные животные для медицинских и генетических экспериментов. Они - одомашненные потомки всем известной домовой мыши.
На лабораторных мышах ученые исследуют влияние на организм живого существа всевозможных факторов и препаратов: от невесомости до новых лекарств. А вот астрологи Древнего Китая много веков назад использовали белую мышь для своих предсказаний. Случай поимки удивительно окрашенной мыши или крысы считался важным событием. Поэтому китайские правители приказывали своим летописцам вносить в летопись сообщения о каждой встрече с подобным чудом. Документальные свидетельства подтверждают, что с 307 по 1641 год в Китае удалось изловить всего лишь 30 мышей-альбиносов.
Интересно, что в Древней Греции почтительное отношение к домовым мышам было связано с культом Аполлона. Греки посвящали богам своего пантеона некоторые виды животных. Аполлона изображали вместе с сидящей у его ног мышью. В одних районах Греции этого бога считали покровителем не только искусств, но и мышей, и поэтому содержали грызунов в храмах. В других местах страны Аполлона отождествляли с божеством, охраняющим население от мышиного нашествия, и даже сложили об этом миф.

В Европе белых мышей начали разводить примерно 130 лет назад. С тех пор они стали неотъемлемой частью научных работ. В вивариях плодовитые зверьки без проблем размножались в огромных количествах, временами производя на свет мутантов с еще более необычной, чем у альбиносов, внешностью.
Селекционеры вывели не только разноцветных мышей, но и бесхвостых, короткохвостых, длинношерстных и даже... голых. Длинношерстные мышки - довольно милые пушистые создания. А вот внешность безволосого грызуна вызывает у людей сочувствие или неприязнь. Таких зверьков разводят отчасти от желания произвести сенсацию.

Большинство любителей животных предпочитают содержать в домашних и школьных зооуголках не белых, а более нарядных цветных мышей: черных, темно- и светло-коричневых, рыжих, кремовых, серебристых (светло-серых), лилово- и голубовато-дымчато-серых, а также пегих (белых с разнообразными пятнами). Довольно часто встречаются и мыши с шерсткой природного окраса: на спине она от серовато-песочного до темно-серого цвета, на брюшке - беловатая или сероватая.
Все это многообразие лабораторных мышей существенно отличается от своих диких прародителей не только внешностью. Бесхвостые и цветные, длинношерстные и белые одомашненные мышки утратили изначальную пугливость, просты в содержании и разведении. Им требуется совсем немного корма и немного места. Короче, это необременительные питомцы для начинающего натуралиста.
Мыши никогда не кусаются, быстро и легко привыкают к хозяину. К сожалению, эти крохотные существа обладают столь же крохотным интеллектом и распространяют сильный специфический запах. Последнее обстоятельство является серьезным препятствием для содержания в жилой комнате группы таких симпатичных разноцветных зверьков. Мышиный запах можно свести до минимума, если одного-трех зверьков держать на толстом слое часто сменяемых (не реже трех-четырех раз в неделю) опилок. Кстати, самки пахнут слабее, чем особи "сильного пола".
Жилищем для мышей может быть аквариум или специальный контейнер-террариум из органического стекла с решетчатой крышкой. Мыши хорошо прыгают в высоту, и крышка потребуется обязательно. Лучше, если она из тонкой металлической проволоки, а не из пластика, который грызуны могут со временем повредить. Можно сделать для зверьков небольшую клетку размерами по длине, ширине и высоте 40 ґ 30-40 ґ 25-30 сантиметров из металлической звероводческой сетки, ячейки которой не превышают 10*10 миллиметров. Однако наблюдать за живущими в такой клетке мышками менее удобно, чем за обитателями прозрачного садка. Клетку ставят в пластмассовый или алюминиевый противень достаточного размера, заполненный опилками. На ее решетчатое дно также насыпают 2-4-сантиметровый слой подстилки: мелких древесных стружек или крупных опилок. Для гнезда используют небольшую коробку с отверстием для входа или перевернутый вверх дном старый цветочный горшок с отбитым краем. В качестве укрытия подойдет и маленькая чистая стеклянная баночка. То, что у нее прозрачные стенки, для мышей не имеет никакого значения.
Позаботьтесь о том, чтобы обстановка внутри клетки была максимально разнообразной. Поместите туда причудливо изогнутую веточку, лесенку, жердочку, древесный обрубок в виде пенька и, конечно же, беговое колесо, только не пластмассовое. Мыши, особенно молодые, очень подвижны и с удовольствием воспользуются всеми этими нехитрыми приспособлениями для своей бодрой и веселой "физзарядки".
Не забывайте регулярно мыть аквариум или клетку горячей водой с хозяйственным мылом и менять подстилку. При необходимости промывайте гнездовые домики и устройства для лазанья. Прежде чем снова поместить животных в их жилище, все хорошо просушите.

Клетку ставьте в такое место, где бы мышки не могли простудиться. Мелкие грызуны очень чувствительны к сквознякам, а простуда для них - верная гибель.
Мыши практически всеядные. В природе, живя рядом с человеком, не отказываются от колбасы, сыра и сала, поедают крупу и другие продукты (кстати, бумагу они не едят, а только грызут). Лабораторные мыши любят просо, овес и пшеницу, не жареные семена подсолнечника и тыквы, белый хлеб, молочные продукты, кусочки вареного мяса и яичного белка. Из сочных кормов предпочитают листья одуванчика и капусты, ломтики моркови, огурца и свеклы, зеленую траву, размоченную в молоке булку. Конфеты, шоколад, жирные и острые продукты зверькам давать нельзя.
Чтобы у мышей не отрастали чрезмерно зубы-резцы, нужны твердые корма: веточки деревьев и кустарников (кроме сирени, которая ядовита для животных), сухари из белого хлеба, а также кусочки белого школьного мела.
В качестве мисок для еды лучше использовать устойчивые керамические или фаянсовые чашки. А питьевую воду предлагать исключительно в поилках-капельницах. Открытые миски с водой очень быстро загрязняются.
Кормить мышей достаточно один раз в день. Суточная норма - чайная ложка зерна на зверька. Перекармливать нельзя.
Остатки пищи и загрязненные кусочки нужно вовремя убирать из клетки.
Если вы решили выпустить мышку побегать по квартире, будьте очень внимательны, чтобы случайно не наступить на нее или не придавить дверью. Следите за тем, чтобы зверек не проник в какую-нибудь щель, из которой сложно выбраться. Основным местом жительства грызуна должна быть клетка, а местом для прогулок - ладони хозяина или стол.
Мыши - коллективисты, поэтому лучше поселить в клетке двух или нескольких зверьков.
Вопрос о половой принадлежности имеет смысл лишь тогда, когда хотят заниматься разведением мышей. Два-три самца или две-три самки, живущие в одной клетке, хорошо ладят друг с другом. Причем лучше уживаются те, которые из одного выводка, или те, которые были объединены вместе в подростковом возрасте. Пускать новичка в сложившийся мышиный коллектив - рискованное дело. Половозрелые мыши будут атаковать чужака и могут загонять его до смерти.
Пол зверька определяют по расстоянию между анальным и мочевым отверстиями. У самца это расстояние хорошо заметно, у самки - очень малое.

Как и все мелкие грызуны, мыши очень плодовиты. Уже на 30-49-й день жизни зверьки могут давать потомство. Беременность длится около 20 дней. В каждом выводке самочка приносит 6-7 детенышей. Она может размножаться до десяти раз в год.
Рождаются малыши в домике-укрытии, где мама-мышка строит гнездо из сена, бумаги и тряпочек. Самка трогательно ухаживает за новорожденными, оберегает их, кормит, чистит. Отец проявляет к детям родительские чувства, если в клетке нет других самцов.
Новорожденных мышат нельзя брать в руки. Чужой запах останется на их тельце, растревоженная мама перестанет их кормить, и они погибнут. Первые две недели старайтесь вообще не тревожить самку: не меняйте подстилку, исключите из рациона быстро портящуюся пищу.
Беспомощные голые и слепые мышата растут и развиваются очень быстро. В возрасте одного месяца малыши покидают гнездо и становятся совершенно самостоятельными.

 

Попугаи Корелла

Кореллы или Нимфы - Cockatiels (Nymphicus hollandicus) - средние попугаи.
Ранее считалось ,что они отдаленные родственники Какаду,но исследования показали,
что это вполне самостоятельный вид. Впервые описал кореллу в 1788 году И.Гмелин.
Но впервые привез их в Европу Д.Гульд. Дикие кореллы - пестрые птицы с серыми,
белыми и желтыми пятнами. В 1846 году их начали разводить в Париже.
Вскоре кореллы стали известны по всей Европе. В настоящее время известны белые
разновидности корелл. В нашей стране кореллы появились в 1960 году и сразу завоевали
широкую популярность. Длина тела кореллы 310-330 мм крыла 170-180 мм масса 110-120 гр.

Клюв кореллы напоминает клюв какаду,но значительно слабее ,ноги с короткими плюснами и
слабыми пальцами, крылья длинные и заостренные. Оперение попугаев довольно пестрое и
красивое. Преобладает темный серо-бурый цвет. Самка отличается от самца более светлым
оперением верха и бледной красновато-серой окраской низа. Пятна около ушей
красно-коричневые, менее яркие чем у самца, моховые перья имеют на внутренней поверхности
4-5 круглых бледно-желтых пятен. Молодые птицы похожи на самок, однако ушные
красно-коричневые пятна у самцов более яркие. Окраску взрослых птиц молодые самцы
приобретают в возрасте 10-12 месяцев. Домашние кореллы - имеют в основном серое
или белое оперение с небольшими белыми или оранжевыми пятнами на щеках.
Даже дикие птицы, кажется, относительно дружественные, и можно подойти к ним близко ,
прежде чем с криками они исчезнут в небе. Они живут в большинстве областей близко к воде, в прибрежных районах. Кореллы общительны и часто собираются в стаях, иногда содержащих несколько сотен птиц, ведут кочевой образ жизни и стаями перелетают с места на место в поисках пищи.
Рацион диких корелл состоит в основном из плодов, ради которых они будут путешествовать
на огромные расстояния, если продовольствие недостаточно. Для пары корелл необходима клетка 1000X1000x500 мм. Кореллы очень нетребовательны к пище, но рацион их должен быть разнообразным: зерновая смесь 2, дробленые орехи и семечки (очень дозировано), пророщенный овес, тертая морковь, сваренное куриное яйцо (не более 1 в неделю). 3еленые и сочные корма дают в течении всего периода, но в ограниченном количестве, в клетку обязательно нужно класть веточки липы рябины, березы, вишни, гроздья рябины, черной смородины.
Кореллы - аккуратные и опрятные птицы любят купаться, поэтому в клетку должна ставиться купалка с водой комнатной температуры. В нее можно положить смоченные ветки с листвой. Половозрелыми кореллы становятся 10 - 12 месяцев, но побуждать их к размножению ранее двухлетнего возраста не следует.

Гнездовье прикрепляют к боковой наружной стороны. Можно применять лежачее
гнедовье или стоячее 250 x 250 ~ 300 мм (диаметр летка 70 мм),стенки делают из фанеры толщиной 5 - 7 мм. Дно делают из доски толщиной 20 - 25 мм. В нем делают углубление и насыпают 1 - 2 горсти сухих опилок. Кореллы могут жить от 15 до 25 лет, если о них хорошо заботится.

Розелла

Розеллы (Platycepcus) образуют отдельный род (7 видов) в отряде попугаеобразных. Среди австралийских попугаев они самые ярко окрашенные. Из этой группы попугаев чаще других любители содержат в домашних условиях пеструю розеллу (Platycepcus eximius). Голова, шея, грудь и подхвостье у нее красные, щеки белые. Верх спины черный с желтовато-зеленым окаймлением перьев. Брюхо желтое, края крыльев и хвоста синие. Глаза темно-карие, а клюв и ноги темно-бурые.

Пестрая розелла живет в Австралии и на острове Тасмании, где обнаружено три подвида этого попугая, отличающихся от основного вида интенсивностью окраски и размерами. В связи с этим встречаются трудности с определением пола при подборе самца и самки.

Пестрая розелла обитает в степях, саваннах, крупных парках. Эти попугаи никогда не собираются большими стаями, а держатся небольшими группами. В местах обитания пестрые розеллы столь же обыкновенны, как на наших улицах воробьи или вороны; если попугаев спугнуть, то они садятся на ближайшее дерево, чтобы снова спуститься на землю и искать корм. Их пища состоит из семян растений, по преимуществу злаков, но при случае пестрые розеллы поедают насекомых и их личинки. Во время кормежки они ловко передвигаются и по земле, и среди травы.

Полет розеллы носит волнообразный характер, она быстро машет крыльями, но летает обычно на небольшое расстояние, чтобы вновь приняться за поиск корма. В период ухаживания за самкой самец издает сво-еобразный гортанный звук и тихо бормочет перед самкой. Гнездятся пестрые розеллы в дуплах деревьев, иногда в норах, брошенных другими птицами или зверьками. Самка кладет на дно дупла, которое обычно бывает очень глубокое, от 4 до 9 продолговатых белых яичек. Глубокое дупло не мешает птенцам при вылете из гнезда, и они легко добираются до летка (отверстия дупла). Обычно розеллы занимают дупла для гнездования, расположенные невысоко от земли. В Европу пестрые розеллы были завезены в 1792 году и вскоре от них в Англии был получен первый выводок. Постепенно эти попугаи проникли и в остальные европейские страны. Продолжительность жизни птиц в домашних условиях составляет около 20 лет.

Пестрые розеллы неплохо разводятся в домашних условиях. Хотя на родине гнездовой сезон у пестрых розелл начинается в сентябре и заканчивается в январе, разводить их в домашних условиях лучше весной и летом. Молодые птицы быстро привыкают к человеку и становятся ручными, старые обычно остаются дикими.

Пестрая розелла очень чистоплотна, любит купаться в чистой воде, но плохо переносит сырость, поэтому ее следует содержать в сухих помещениях. Пестрые розеллы очень агрессивны, поэтому в своей клетке не переносят присутствие других птиц и постоянно их преследуют.

Кормление

Правильное кормление попугаев имеет огромное значение для роста и развития. Многие вещества в очень небольших количествах играют важную роль. Основу питания крупных попугаев составляют зерновые смеси. В семенных смесях имеются много углеводов, содержится протеин, клетчатка, витамины, растительные эфиры. Рекомендуем кукурузно-овесную смесь. Зерна кукурузы и овса промойте, затем засыпьте в термос, залейте кипятком. Оставьте на несколько часов, слейте воду – смесь готова. Остаток уберите в холодильник, перед следующим употреблением залейте кипятком.

Пророщенные зерна пшеницы
Содержат много витаминов Е и Б, необходимы для роста и линьки. Зерно замачивают в посуде и оставляют на сутки в теплом месте, через сутки зерна набухнут. Процесс проращивания проводят в теплом месте до появления белого ростка. Перед употребление обязательно промыть под струей воды, чтобы убрать кислый привкус.

Орехи
Содержать много жиров, в зерновой смеси их должно быть не более 15%. Желательно давать арахис, фундук, менее крупные орехи. Желательно давать витаминизированный фирменный корм – фирмы Vitakrugt, но эта зерновая смесь должна быть не более 25% от общего количества корма.

Ягоды, овощи и фрукты
Ягоды, овощи, фрукты обязательно должен быть представлены в рационе попугаев, как огромный источник витаминов и минеральных веществ. Чаще всего из фруктов можно давать: сладкие яблоки, вишню, абрикосы, персики, бананы, груши и виноград. Из овощей: свежую морковь, отварнной картофель, листья капусты. Из ягод можно давать черную смородину, крыжовник, сущеный шиповник, плоды рябины, боярышника.

Внешний вид

Попугаи средних размеров с длиной тела от 25 до 35 см. Их характерной особенностью является широкий хвост ступенчатой формы, в котором 4 центральных пера одного размера, а размер остальных перьев изменяется по убывающейв обе стороны от центральных. На надклювье, недалеко от его конца, имеется выемка, а на щеках есть большое жёлтое, белое или синее пятно.

Распространение

Обитают преимущественно в Австралии и лишь некоторые виды — на острове Тасмания и ряде других более мелких близлежащих островов.

Образ жизни

Населяют сады, негустые леса, светлые высокоствольные тропические рощи. Питаются семенами дикорастущих трав и культурных растений, а также насекомыми и различными фруктами. Хорошо приспособлены к передвижению по земле, ловко бегают и лавируют среди травянистой растительности.

Размножение

Самка откладывает от 4 до 6 яиц, может быть и больше (до 8). Насиживание длится 20-22 дня. Птенцы вылупляются покрытые густым пухом, слепые. В первые дни их кормит в основном самка, в дальнейшем — оба партнёра. В возрасте 28-35 дней птенцы покидают гнездо, но ещё 2-3 недели родители их опекают. Гнездятся обычно два раза в год.

Содержание

Это очень красивые попугаи, пользующиеся большой популярностью у любителей природы. У них нежный и громкий голос, преобладают свистовые и флейтовые звуки. Их можно научить говорить различные слова.

К роду розелл — Platycercus относятся попугаи, любимые многими птицеводами: у них красивое оперение, негромкий нежный голос, они неприхотливы в содержании и хорошо обучаются словам и несложным мотивам. Распространены они в Австралии и на Тасмании, где населяют разреженные леса и сады. В природе питаются семенами дикорастущих трав и культурных злаков, фруктами и насекомыми. Это попугаи средних размеров 25 — 35 см. Род включает 5 видовЧаще у любителей встречается обыкновенная, или пестрая розелла — P. eximius. В природе она обитает на юго-востоке Австралии и о.Тасмании, где делится на три подвида, различающиеся деталями окраски и размерами. Как и у других видов этого рода, у обыкновенной розеллы выражен половой диморфизм, проявляющийся в окраске. Голова, шея и грудь, а также подхвостье у самца ярко-красные. Передняя часть груди желтая, а задняя — желто-зеленая. Перья спины черные с желтыми каемками. Поясница и кроющие перья хвоста травянисто-зеленые. Сгиб крыла фиолетово-голубой. Маховые перья черные с синеватым отливом, средняя пара рулевых перьев зеленая, а остальные светло-синие с белыми вершинами. Клюв светло-желтый, лапы серые. Окраска самки более тусклая, чем у самца, а спина у нее покрыта черными перьями с широкими зелеными каймами.

Содержат розелл как в клетках, так и в вольерах, но размножаются они лучше в просторных клетках. Эти попугаи особенно любят купаться, поэтому им необходимо ставить широкие ванночки, куда наливают воду на 2 — 3 см глубины.

Кормят птиц зерносмесью из проса, овса, подсолнечника, пшеницы и небольшого количества конопли. Зерно дают в сухом и пророщенном виде. Хорошо едят птицы и колотые кедровые орешки. Необходимы им мягкий корм, фрукты, ягоды, особенно рябина и дерен, много зелени и ветки ивы. В период гнездования в мягкий корм добавляют муравьиные яйца. Нельзя забывать и о минеральной подкормке.

Размножение в возрасте двух лет наступает половая зрелость розелл, они могут начать размножаться. Лучше в вольере для размножения держать пару птиц. В верхней части вольера помещают гнездовой домик размерами 25x25x40 см и насыпают туда слой опилок (либо опилки в смеси с торфом). Самка откладывает 4 — 6 яиц и самостоятельно их насиживет. Срок инкубации 22 — 24 дня. Через месяц после появления на свет птенцы покидают гнездо, но еще 2 — 3 недели их подкармливают родители. Как правило, за сезон бывает одна кладка яиц. При хороших условиях содержания птицы живут более 30 лет и при этом не теряют способности к размножению.

Кроме обыкновенной, у любителей встречается бледно-головая (P. adscitus), желтощекая (P. icterotis) и красная (Р. elegans) розеллы. Последняя — самая крупная из них. Отличается спокойным и доверчивым к человеку нравом. Однако в общих вольерах ведет себя агрессивно по отношению к другим птицам. В неволе все виды розелл легко разводятся. Домики дня них следует делать глубокими — от 40 см до 1 — 1,5 м. Разные виды розелл могут скрещиваться между собой, давая гибридов оригинальной окраски.

 

ШИНШИЛЛА (CHINCHILLA)

Немного истории -  Среда обитания диких шиншилл – западное побережье Южной Америки в горах Андах и небольшой области Кордильер. Территория охватывает четыре страны – Аргентина, Чили, Перу и Боливия. Эта гористая местность с сухим климатом и бедной растительностью. Шиншиллы населяют скалистые горные районы на высоте между 800 и 4500 метрами над уровнем моря в щелях скал или норах. Дикие шиншиллы активны рано утром и вечером. Основная пища - семена, плоды дикорастущих растений, трава и мох.

Когда испанские завоеватели достигли берегов Южной Америки, то теплая одежда местного населения из меха вызвала у них восхищение. Название «шиншилла» мех получил от испанцев в честь индейского племени Chinchas. Начался интенсивный промысел меха шиншилл для поставки в Европу. Это привело практически к истреблению дикой шиншиллы. Многие попытки разведения шиншилл в неволе ни к чему не привели. Так как перемещение шиншилл с гор в долину заканчивалось их гибелью.

Первым, кто смог переместить шиншилл с гор, а также транспортировать их в Северную Америку, был М.Чапмен. В 1923 году ему удалось привезти в Соединенные Штаты 11 шиншилл (восемь самцов и три самки), которых можно рассматривать как предков практически всех зверьков, обитающих сегодня на фермах. Ему удалось получить потомство от первых трех самок. После успеха М.Чапмена началось обширное освоение опыта размножения шиншилл в неволе в Северной Америке и Канаде, а позднее в странах Европы и Южной Африке. Большая работа по селекции фермеров со всего мира привела к мутации цвета. Первыми были получены белый Wilson, бежевый, черный бархат. В настоящее время шиншиллы приобрели большую популярность среди любителей экзотических животных.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ШИНШИЛЛАХ

Все чаще и чаще в последнее время упоминается зверек Шиншилла. Эти пушистые зверьки из Южной Америки приобретают всё большую популярность среди любителей домашних животных. Симпатичный и приятный, небольших размеров, по внешнему виду напоминает одновременно и кролика, и белку, относящийся к отряду грызунов, роду шиншилл. В род шиншилл входит два вида — короткохвостая и длиннохвостая (обыкновенная) шиншилла. Именно длиннохвостую шиншиллу содержат в качестве домашнего животного и разводят на мех на многочисленных фермах.

У шиншиллы сравнительно крупная голова, красивые выразительные глаза, коренастое туловище, короткая шея, маленькие передние и длинные задние лапки, довольно длинный хвост, как правило, слегка закругленный вверх. Взрослые особи весят от 400 до 700 грамм, длина туловища 20-35 см, длина хвоста 10-15 см. Шиншиллы живут до 20 лет.

Стандартный цвет зверька серовато-голубой (пепельный), за исключением белого брюшка. Мех очень мягкий, густой и прочный.

ДЕЛАЕМ ВЫБОР ПИТОМЦА

В этом разделе мы хотим оказать вам помощь в выборе вашего друга.

Первое на что следует обратить внимание это внешний вид. Шерсть плотно прилегает к телу, она гладкая, не перепутанная; глаза блестящие, живые; дыхание без хрипов и свистящих звуков. Затем, чтобы определить степень упитанности зверька, осторожно возьмите его в руки, остерегаясь, чтобы он вас не укусил, и ощупайте мускулатуру, осмотрите волосяной покров вокруг ануса. Покупать зверьков вялых, тощих, с выпирающими ребрами или, наоборот, жирных, малоподвижных, а также с оголенными от волоса участками не советую. Эти признаки указывают на то, что зверьки больные или за ними был плохой уход. Ни в коем случае не должно быть гнойных выделений из глаз. Если имеется поражение только одного глаза, возможно, в него попала пыль или мелкие твердые частицы, воспаление произошло под воздействием сквозняка или сильного ветра и т. д. Двустороннее поражение глаз оценивать сложнее, так как это часто бывает признаком инфекционного заболевания. В этой связи обратите внимание на чихание, выделения из носа, которые могут быть прозрачными или водянистыми, с желтоватым оттенком или слизистыми, что часто служит признаком инфекционного заболевания.

При осмотре надо обязательно погладить шиншиллу против шерсти, чтобы проверить, имеются ли на коже и шерсти поражения воспалительного характера, струпья, засохшие корки гноя, а также экто­паразиты (блохи, клещи и др.). Выделения блох особенно заметны при сильном поражении в виде небольших высохших черных частичек.

Слипание волосяного покрова в области заднего прохода указывает, что у зверька понос, который может быть инфекционного происхождения, возникнуть из-за неправильного ухода и кормления.

Так же при выборе и покупке шиншиллы нужно понимать для каких целей покупается зверек а также учитывать ваши финансовых возможности. Цена на шиншиллу зависит от возраста и цвета. Зверки стандартно серого окраса стоят дешевле, чем их цветные собратья.

Шиншиллы практически никогда не кусаются. Есть животные, которые охотно идут на руки хозяину, исследуют одежду, волосы, украшения. Они могут подолгу сидеть на плече, на голове и перемещаться таким образом с человеком по комнате.

Встречаются, правда, индивидуумы, которые не переносят любые прикосновения рук к себе. Крайняя степень неприязни шиншиллы - попытка «выстрелить» в обидчика струей мочи. Обычно такое поведение встречается у животных, выросших на крупных фермах и не имевших близких контактов с человеком. Но и такого хулигана вполне можно перевоспитать, если позволить ему почувствовать внимание к себе, а не ограничиваться только желанием схватить зверька и потискать, как котенка. Ведь такое отношение большинство шиншилл воспринимает как агрессию.

При покупке так же нужно определиться будите вы покупать одну шиншиллу или вы впоследствии предполагаете не только содержать зверьков у себя дома, но и получить от них потомство. В таком случае сразу приобретайте пару разнополых животных. Не стоит забывать, что шиншиллы живут небольшими семьями, они относятся к животным, которым необходимо общение со своими собратьями. Поэтому одинокие зверьки будут скучать, и с ними владельцу придется больше заниматься.

Создаем условия для содержания

Прежде чем покупать шиншиллу, подготовьте для нее помещение, которое должно быть теплым, сухим, светлым и с хорошей вентиляцией. Правильное размещение и содержание шиншилл слагается из следующих необходимых условий: приобретение или изготовление клетки или вольера, отвечающих биологическим потребностям зверьков, и уходу, который обеспечит им хорошее, крепкое здоровье и долголетие.

При покупке клетки, вы должны подумать для чего вы содержите ваших шиншилл. Если вы хотите получать приплод от них то вам следует учесть следующее – клетка не должна быть очень высокой так как совсем скоро после рождения они начинают карабкаться по стенкам клетки. Поэтому если размножение – одна из ваших целей, убедитесь что ваша клетка не слишком высока, что бы детеныш мог забрать на верх и при падении не повредил себе ничего.

Если у вас несколько шиншилл: клетка должна быть по возможности просторной, но не менее 90 х 70 см и высотой 50 см. Для одного зверька наиболее предпочтительна клетка размером 70 х 50 см и высотой 50 см. Таки клетки даже в небольшой комнате займут сравнительно мало места. Клетки изготавливают из металла, из оцинкованной сетки с ячеей размером 1,5 х 1,5 см для дна и 1,9 х 1,9 для боковых стенок и крыши.

Желательно что бы в клетке имелся бы выдвижной металлический (из листового алюминия или железа) поддон, в который надо насыпать подстилку из опилок, мелкой стружки. Животные эти чистоплотные и почти не имеют запаха, так что подстилку можно менять примерно раз в неделю.

В клетке так же устанавливаются деревянные полочки шириной примерно 15 см, на которых они охотно отдыхают. Можно установить в клетке лесенки, деревянные тоннели, что бы зверки в случае необходимости могли спрятаться в них. Необходимо так же установить домик для отдыха зверьков и выращивания потомства. Он должен быть устроен так, чтобы в нем было удобно периодически заменять подстилку, на которой отдыхают зверьки. Гнездовой домик должен напоминать шиншиллам их естественное убежище, там надо создать полумрак. По размерам домик должен быть приблизительно 30 см в длину, 15 см в глубину и высотой 15 см.

Кормушку и поилку устанавливают на передней стенке или на дверце клетки. Этот способ наиболее удобен, так как кормушки, которые ставят на пол клетки, могут быть перевернуты в процессе игр ваших зверьков, либо же превратиться в туалет. Самый оптимальный вариант кормушки для попугаев из металла или керамические с креплениями к клетке. В настоящее время на рынке и специализированных магазинах продаются разнообразные поилки для кроликов и шиншилл. Это вакуумные бутылочки с металлическим стержнем длиной 4-6 см, в внутри которого помещен металлический шарик.

В рационе шиншиллы должно присутствовать сено, поэтому необходимо установить с боку клетки отдельную кормушку – ясли для сена. Можно уставить кормушку для сена и внутрь клетки, а можно положить сено на сетчатую крышу клетки над полочкой. Желательно любое сено, упавшее в течении дня на низ клетки убирать.

Для того чтобы мех шиншиллы был в хорошем состоянии им необходимо принимать ванночки из мелкого песка. Можно купить купалку уже готовую, но можно использовать небольшие контейнеры размером 30 х 20 х 20 см из жести или пластмассы с мелким чистым песком. Купалку устанавливают на 20 – 30 минут, желательно не реже двух раз в неделю, не следует оставлять купалку в клетке на долго, так как зверек может справить туда свою нужду и песок придется выбросить. Так же при частом купании кожа зверька может стать очень сухой, что не желательно. Животные с удовольствием купаются, заметно при этом преображаясь. Мех становится более пушистым, воздушным, а настроение зверьков и активность улучшается. За купанием шиншилл очень интересно наблюдать, и если есть такая возможность лучше использовать прозрачные материалы для изготовления купалки, а если такой возможности нет, то подойдет старая кастрюля или трехлитровая банка. Фасованный песок для купания продается на рынках и в зоомагазинах.

Поскольку шиншиллы – грызуны, они имеют естественный инстинкт, чтобы постоянно что-то грызть. Поэтому в клетку обязательно нужно положить специальный твердый камень для стачивания зубов. Так же можно в клетку положить деревянные чушки или деревянные игрушки, минеральный или меловой блок, вообщем все то, что может разнообразить жизнь ваших питомцев.

В помещении, где установлены клетки с шиншиллами, должен быть свежий воздух, по без сквозняков, с влажностью желательно 50-70%, температурой от 5 до 25 °С, лучше всего 18-20 °С. Как уже упоминалось, длительное пребывание зверьков под прямыми солнечными лучами нежелательно, в то же время утреннее или вечернее солнце для них очень полезно и активирует жизненные функции.

ПЕРВЫЕ ШАГИ К ДРУЖБЕ

Как только шиншилла оказалась у вас дома в своей клетке, у многих возникнет вопрос - что Вам делать дальше? Как построить свои отношения с ваши питомцем? В данном разделе мы дадим Вам несколько советов как можно подружиться с ваши новым питомцем.

Шиншиллы от природы пугливые животные, таким образом, золотым правилом для вас должно стать следующее: никогда не спешите стать хорошими друзьями с первой минуты знакомства. Навязывание своей дружбы только испугает шиншиллу. Пройдет несколько дней, когда зверек освоится на своей новой территории, и тогда можно приступать к созданию доверительных, дружеских отношений.

Примите к сведению, что для шиншиллы очень важен распорядок дня, определите время (предпочтительно с 18.00-19.00) для кормления, а также смены воды в бутылочке и конечно упражнений.

Первые шаги к дружбе. Нежно говорите со своим питомцем, проходя мимо клетки, повторяя её имя (кличку). Несколько раз в день вы можете предложить ей маленький кусочек сладенького (например, изюм – любимое лакомство шиншилл). Однако не следует давать сразу целую изюминку – достаточно половинки, так как слишком большое количество изюма может стать причинной диареи, но 1-2 изюминки в день, ради удовольствия, вполне подойдут.

Сначала вы можете предложить ей лакомство через ячейки клетки, при этом говоря с ней. Главное не испугать питомца резкими движениями. Всегда двигайтесь медленно, когда приближаетесь к клетке. Некоторые издают какой-нибудь определенный звук, когда подходят к клетке с лакомством. Это может выглядеть глупо, но со временем шиншиллы связывают этот звук с определенным действием (например, принесли вкусности) и начинают радостно встречать вас.

Продолжайте таким образом строить свои отношения несколько дней, наблюдая поведение вашего зверька. Со временем шиншилла становиться более храбрее и сможете, вооружившись изюминкой, открыть дверь клетки очень осторожно, разговаривая все время с вашим питомцем, просунуть свою руку с лакомством к ее носику. Вероятнее всего шиншилла возьмет лакомство с вашей руки быстро и съест его прямо на руке, либо в уголке. Продолжая делать такие упражнения с вашим питомцем, скоро вы увидите, как шиншилла будет сама стремиться исследовать вашу руку. В это время вы можете также пробовать мягко щекотать под подбородком или позади ушек, поскольку большинство шиншилл наслаждаются этим, и это – хороший способ позволить ей изучить вас, ваш запах, а так же ассоциировать вас с удовольствием, которое они получают от общения с вами.

Через некоторое время ваша шиншилла будут готова исследовать не только вашу руку. Она может попробовать подобраться к лицу или вашему плечу, главное при этом не спугнуть ее резкими движениями.

Для прогулок по квартире следует, разместить клетку в месте где будет проходить прогулка, при этом место нужно перед этим подготовить: закрыть все места где зверек мог бы от вас спрятать (под шкафом, кроватью, за радиатор отопления и др.). Затем осторожно открыть дверь клетки, разговаривая со своим зверьком, приглашая его покинуть клетку. Если питомец не выходит, вы всегда можете использовать старую приманку – изюм, и вознаграждать зверька, когда он оставляет свою зону безопасности – клетку. В конце прогулки по квартире постарайтесь не прибегать к ловле зверька руками, постарайтесь заманить его в клетку с помощь лакомства или же поставив в клетку лоток для купания с песком. Если же это не сработало, постарайтесь взять зверька за основания хвоста одной рукой а вторую руку подставить в качестве опоры, и сопроводить его таким образом в клетку, не стоит сильно сжимать зверька, так как можно повредить её деликатное тело.

Помните, шиншилла при всем своем обаянии не то существо, которое будет все время обниматься. Они слишком нетерпеливы, чтобы находиться в одном положении. Придет время, как только ваша шиншилла привыкнет к вам и поймет, что вы не несете вреда ей, и зверек будет счастлив подходить к вам, забираться на вас, играть с вами, будет позволять гладить себя. Вы сможете создать доверительные отношения с вашим питомцем.

Шиншиллы – действительно очень замечательные и забавные животные. От вас потребуется только уделить время своему зверьку и проявит терпение, и вы заведете себе пушистого друга на долгие годы.

КАК ПРОКОРМИТЬ ВАШЕГО ПИТОМЦА

В еде шиншиллы не привередливые. Кормление шиншилл практически ничем не отличается от кормления кроликов.На рынке и в зоомагазинах достаточно много разнообразных кормов для шиншилл. Так же можно предложить своим любимцам что-нибудь более разнообразное и вкусное. В летний период фрукты, семена растений, можно давать сухие корочки хлеба. Зимой — сено, веточки деревьев, сушеные фрукты — яблоки, сливы, курага, изюм, орехи. Очень полезны плоды шиповника и барбариса. Однако при кормлении шиншилл летом зелень надо придерживаться некоторых правил, начинать надо с порций из 1-2 хорошо подвяленных листьев одуванчика в день. Клевер и стебли бобовых растений всегда подвяливают или используют сухими во избежание вздутия живота. Не стоит увлекаться корнеплодами — свеклой и картофелем, морковь дают обязательно хорошо вымытой.

Так же в рационе зверька должно присутствовать сено. Сено должно состоять из разнотравья. Хорошо высушенное сено — зеленое и приятно пахнет. Его питательная ценность зависит от содержания различных видов трав. Нельзя кормить животных влажным и плесневелым сеном

Шиншилла должна постоянно быть обеспечена водой. Воду используют или водопроводную, или, если сомневаетесь в ее качестве, то кипяченую.

Для стачивания передних резцов в клетку нужно положить сухие чушки или ветки деревьев. Из деревьев можно использовать яблоню, грушу, вербу, акцию, березу, иву, липу, лесной орех. Нежелательно давать ветки хвойных деревьев с высоким содержанием смол, цитрусовых, грецкого ореха, вишни, сливы и дуба. Так же для этих же целей можно приобрести специальные камни из пемзы или мела. Мел так же необходим для шиншилл в качестве минеральной добавки.

Однако при кормлении шиншилл не стоит увлекаться большим количеством сладкого и высококалорийного. Это может привести к ожирению, а это отрицательно сказывается на их способности к размножению.

СОЗДАНИЕ СЕМЬИ И РАЗМНОЖЕНИЕ

Итак, вы решили найти вторую половинку для своего питомца. Первое что надо знать при выборе это то, что у шиншилл наблюдается ярко выраженный матриархат, в связи с этим желательно подсаживать надо более молодую самочку к самцу на его территории. Если же вы столкнулись с тем, что надо подсаживать самца к самке на ее территории, то для этого надо провести так называемое знакомство между ними. Для этого можно на 2-3 дня, разместить клетку переноску с новым жильцом рядом с клеткой старого жильца, для того, чтобы они привыкли друг к другу. После этого попытать поселить их вместе, если эксперимент не удался, то надо отсадить агрессора в переноску на несколько часов. Так можно продолжать пока они не будут уживаться между собой без ссор. Подсадка нового жильца всегда должно проходить под вашим присмотром, чтобы звери не покалечили друг друга.

Cамцы, как правило, достигают половой зрелости в 7-9 месяцев, cамки в 6-8. Продолжительность полового цикла у самок 30-50 дней, течка 2-4 дня. У самки половые органы находятся довольно близко к анальному отверстию, а у самца между ними небольшой промежуток, где находятся семенники, скрытые под брюшиной, поэтому отличить самца от самки шиншиллы нетрудно. Беременность у шиншилл длиться в среднем от 105 до 115 дней. Во время беременности желательно перевести самку на усиленное питание, а так же желательно подавать витамины, особенно если это первая беременность. Обычно рождается 1-2 детеныша, редко 3 и более. Беременность не прерывает развитие яйцеклеток, которые после родов быстро дозревают. Поэтому если вы не хотите, что бы ваша самочка забеременела снова, следует самца от нее отсадить и желательно перенести его клетку в другую комнату. Если же вы решили не отсаживать самца, то он, обычно, становиться заботливым отцом, помогая самке выхаживать щенков. После второго приплода подряд самца все же следует отсадить и дать самке отдохнуть.

Шиншиллята рождаются с волосяным покровом, открытыми глазами и способные к самостоятельному передвижению. Масса тела новорожденных колеблется от 30 до 70 грамм и зависит от наследственных признаков, кормления матери и величины помета. Если родился один или два детеныша то их докармливать не надо. Если же родилось три и более щенков, то их необходимо подкармливать с помощью стеклянной пипетки. Для этого подойдут кипяченое молоко, молочные смеси. Так же можно давать самке для увеличения лактации 1-2 изюминки в день. Через два месяца подросших детенышей нужно отсадить в отдельную клетку.